После многих лет путешествий с различными комплектами зеркалок и оптики накопились некоторые практические наблюдения о тех проблемах, которые возникают в дороге. Уточню, речь пойдет не о курортных условиях, когда под рукой всегда есть транспорт и уютный номер в отеле, а о “диком” тревеле – горных походах, альпинистких восхождениях, работе в условиях пустыни, в сыром климате, в пыли, тряске и прочих “прелестях”.
Мой опыт основывается на следующих событиях:
- 2001 год – большое путешествие на автомобилях по Алтаю и Монголии, комплект фото: пленочный Зенит-ЕТ + Гелиос-44 + зеркальный телевик Рубинар 500/8. Я тогда только начинал увлекаться фото.
- 2004 год – одиночное путешествие на мотоцикле через Западные Транс-Гималаи, комплект фото был прост и состоял из пленочного Olympus Mju с фиксом в 35 мм.
- 2007 год – большое путешествие по Байкалу, Китаю и Тибету, комплект фото: Canon 5D + Canon 50E + EF 17-40L + EF 70-200/4L IS + EF 50/1.4.
- 2008 год – Алтай, пеший поход на долинам Кучерлы и Аккема, комплект фото: Canon 5D + Canon EOS 350D (c Тамроном 18-200 в качестве кита) + EF 50/1.4 + EF 135/2L + EF 100-300L + Voigtlaender 125/2.5 APO.
- 2009 год – путешествие по Кашмиру и Ладаку (северная Индия), комплект фото: Canon 5D Mark II + Canon 1D Mark III + EF 24-70L + EF 70-200/4L IS + несколько фиксов.
- 2011 год – путешествие по Тибету в регионе горы Кайлас, комплект фото: Canon 5D Mark II + Canon 7D + EF 50/1.4 + EF 16-35/2.8L II + EF 24-70L + EF 70-200/4L IS + EF 24/1.4L II + EF 100L IS macro + EF 28-300L.
- 2012 год – еще одно путешествие по Тибету в регионе Кайласа, комплект фото: Canon 5D Mark II + Canon 7D + EF 16-35/2.8L II + EF 24-70L + EF 70-300L IS + EF 35L + EF 135/2L + EF 100L IS macro.
- 2013 год – большой поход по Алтаю (Катунский хребет), комплект фото: Canon 5D Mark II + EF 50L + EF 16-35/2.8L II + EF 24-70L + EF 70-300L IS + EF 35L + EF 100L IS macro.
- не учитываем специально кучу прочих более “комфортных” поездок по Европе, Азии и России, произошедших за эти и предшествующие годы.
Теперь нужно обозначить типичные проблемы, с которыми мы – фотографы-любители – сталкиваемся в подобных поездках.
- ВЕС. С одной стороны, мы как люди опытные, понимающие толк в оптике и камерах, хотим взять с собою много всякой хорошей фототехники. И старательно забиваем большой фоторюкзак. С другой стороны – настоящий тревел подразумевает много пеших странствий (а иногда – весь тревел из них и состоит) в самых разных условиях, в жаре и холоде, в людской толчее, с подъемами и спусками. Хочется быть мобильным, хочется не обращать внимания на вес, на габариты висящего на спине рюкзака, наконец – нужно помимо фото взять с собой и насущные вещи – еду/питье, какую-то одежду, документы и медикаменты. В итоге, практика диктует жесткий компромисс.
- ТРЯСКА. Как при пеших поездках, так и при езде на автомобиле про проселкам Азии и России-матушки тряска и резонасные вибрации являются основным и трудно избегаемым фактором, беспощадно портящим фотоаппаратуру.
- ПЫЛЬ. После тряски мелкодисперсная пыль – второй проблемный фактор, способный вывести из строя камеры и объективы. И, конечно же, пыль стремится загрязнить матрицу фотокамеры.
- ВЛАГА. Говорим не столько про попадание под прямой ливень или утопление фотоаппарата в горном ручье – это те вещи, которых внимательный человек всегда в состоянии избежать. Гораздо неприятнее сопровождающий избыток влаги незаметный конденсат, скапливающийся в палатке за ночь, в фоторюкзаке от постоянной влажности рядом лежащих вещей. Конденсат оседает на оптике и в итоге выводит ее из строя, в лучшем случае понуждая нас нести объектив в сервис на чистку (а хочется ли нам, чтоб нашу добротную-резкую L-ку лишний вскрывал неизвестный мастер??), а в худшем – помирает электроника от коррозии, приводя к нешуточным тратам на ремонт.
- ПАДЕНИЯ. Уронить объектив/фотоаппарат в сложных физических условиях, ударить его о скалу, о камень – совершенно обычное дело, поверьте. При усталости физической, при каких-то физических и психологических проблемах наше внимание расфокусируется, и результат не замедлит.
- ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ. В затерянных уголках, где живешь в палатке или какой-нибудь местной юрте, заряжать батарейки негде.
- ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ. То есть жара/холод.
С учетом всего вышесказанного, выскажу некоторые соображения и рекомендации, как свести всяческие проблемы к минимуму.
- По поводу количества фототехники. Между мобильностью и наличием “замечательных качественных фиксов, способных порадовать рисунком”, нужно всегда выбирать первое. Мобильность и необремененность позволит вам снять кадр, дойдя куда-то подальше, взобравшись повыше. Иметь тяжелую фотосумку с дорогущей техникой и стоять у подножия холма, раздумывая – идти мне наверх или нет – смотрится честно говоря смешно и донельзя по-мажорски. Нецелесообразно роскошествовать. Лучше меньше, да лучше. Тут конечно все зависит от физической подготовки и выносливости. Можешь таскать тяжелый рюкзак – тащи. Но проверь себя загодя. Для себя я тут пришел к следующим выводам:
а\ качеством фото я поступаться не готов. Я езжу далеко и трачу немалые деньги на поездки ради ХОРОШИХ ФОТО в том числе. Это значит, что со мной будет ФФ-камера и качественная оптика к ней. Кроп-камеры и беззеркалки я всерьез по этой причине не рассматриваю. ФФ-камера при этом должна быть максимально легкой и компактной. Это значит – семейство Canon 5D или 6D. Либо аналоги от Nikon\Sony.
б\ я был бы рад снимать на средний формат. Скажем, на Хассельблад и цифровой задник к нему. Если бы он стоил вменяемых денег, был при этом пылевлагозащищенным, нетяжелым, а его CCD-сенсор не поедал батарейки с аппетитом кота, не евшего неделю свой Вискас. Практика показывает, что качества 13-24 Мпикс ФФ-камеры достаточно для хороших выставочных работ, а большего в действительности и не требуется.
в\ зумы или фиксы? Идеология съемки фиксами предполагает более аккуратный и вдумчивый подход к построению кадра, в конце концов нас обычно никто не гонит, и обычно есть возможность походить и выбрать идеальный ракурс для фикс-фокала. Да и результат более качественный. Поэтому фиксы – это правильно, это хорошо – это настоящее. С другой стороны, без зума порой просто не обойтись, когда перед нами какие-то преграды, скажем гладь озера или горный хребет. Поэтому зумы придется брать, как ни крути. Это суровое требование практичности, особенно касаемо теледиапазона и широкого угла. И не забываем при этом, что “лучше меньше, да лучше”. К примеру, Leica M9 – вариант интересный, но отсутствие зумов и телевиков/макриков меня откровенно смущает. Некоторые кадры ей просто не снять, посему для меня – отпадает. Желающие могут добавить Лейку к своей зеркальной системе как “камеру для фиксов”, но требование минимизации веса будет сильно нарушено.
г\ одна камера в серьезном походе – вариант сомнительный. Мало ли что – упала/промокла/заглючила/украли(!!). Хотя мы всеми силами стараемся эти напасти свести к минимуму, исключать полностью этого расклада нельзя. Нужна вторая – страховочная – камера. Чем уникальнее поход, тем требование это сильнее. К тому же, иногда удобно на одну камеру повесить телевик, на вторую ширик, и снимать сразу на два фотоаппарата. Вот тут мы и можем посмотреть на кроп-камеры небольшого размера, которые совместимы с нашей основной системой. Например, беззеркалочку EOS-M со штатным 18-55 объективом, или чудесный компактный Rebel SL1 (EOS 100D). Да, качество фото станет немного похуже, но мы все же снимем все что хотим. Не надо только забывать, что в общей сумме камера – это не только сам body, но еще и комплект из нескольких батареек, зарядки и флешек. Идеально, когда батарейки/зарядки (основной вес) и карты памяти у обеих камер (основной и страховочной) одинаковые. Ненужно недооценивать вес этих мелких принадлежностей – килограмм в сумме набежит легко, а на высоте он ох как заметно ощущается! Canon EOS 6D с картой памяти и батарейкой весит 755 грамм, без батарейки (которые все равно подходят от основной камеры) – около 670 грамм, а Canon EOS 100D весит с картой памяти и батарейкой всего 407 грамм, но плюс 3-4 дополнительных батарейки (пусть они по 50 грамм каждая – 200 грамм в сумме), да зарядник (еще 130 грамм) легко доберут разницу с “пустым” 6D. В этом случае, даже более крупная и тяжелая камера с такой же батареей в итоге оказывается оптимальным вариантом. Но при этом она полнокадровая и в надежном конструктиве. Сочетания основная/страховочная типа 5D Mark II/5D Mark III и 7D, или 6D и 60/70D, или 5D classic и 40/50D мне кажутся грамотными. Учитывая малый размер SD-флешек, вариант 5D mark III (5D mark II) + 6D/60D/70D тоже кажется разумным.Минимальный же набор мне видится таким: ширик-зум (на сей момент это 16-35L II, но вполне вероятно что Canon обновит свой F4-зум 17-40L на что-то более качественное, и тогда я буду рекомендовать именно его как более легкое решение, а диафрагма F2.8 нам тут не требуется), штатный фикс (35 или 50 мм по вкусу), зум-телевик (70-200/4 или 70-300 (мой выбор) – только обязательно СО СТАБИЛИЗАТОРОМ, так как в противном случае на фокусных дальше 200 мм приходится почти всегда использовать штатив, что для мобильности плохо), макрик (90…150 мм). Плюс портретный фикс (85 или 135 мм). Можно добавить штатный зум (24-70 или 24-105). На сей момент меня привлекает связка Canon 6D (как самая легкая и компактная ФФ зеркальная камера) + 16-35L + 35/2 IS + 70-300L. Обычно я всегда брал с собой замечательный Canon 100L IS macro, который также неплох и в качестве портретника, однако появился новый зум Canon 24-70/4L IS macro, у которого есть неплохой макрорежим, вполне достаточный для экспедиционных целей (цветочки-букашки). Таким образом, у нас появляется и неплохой штатный зум со стабилизатором, и макрик в одном флаконе. Все равно потребность снимать 1:1 макро в походе возникает крайне редко. А вот вместо отдельного макрика можно взять хороший портретный объектив, типа того же Canon 135/2L.В итоге, получаем примерно такой минимальный набор: Canon 5D (или 5D Mark II, 6D, 5D mark III) + 16-35L + 24-70/4L IS + 70-300L + 35 (или 50) мм фикс + 135 (или 85) мм фикс. И к нему страховочный комплект.
Замечу, что, когда несешь тяжелый рюкзак на спине, висящая на шее фотокамера превращается в неприятную проблему. Вес ее очень чувствуется, шея быстро устает и начинает ныть. А следом начиает ныть спина под рюкзаком, “и ваще”! Так что, в этом случае вешать на шею нужно что-то совсем легкое. Скажем, 6Д + EF 40 STM. Или мелкую кроп-камеру.
- К тряске особенно чувствительны объективы со сложной начинкой. Например, телезумы со стабилизаторами, которые у нас в комплекте непременно будут. Тряска есть, когда фоторюкзак едет в машине, она есть и тогда, когда вы идете по горам и несете его на себе и прыгаете с камня на камень. В машине, если я сижу пассажиром, я всегда кладу рюкзак себе на колени, это позволяет минимизировать вибрации за счет тканей тела, которые все неплохо демпфируют. Если иду в походе – стараюсь перемещаться плавно и аккуратно, сведя бравурные прыжки к минимуму, не бегая и роняя рюкзак на землю на привалах. При такой практике, стабилизаторы в новых L-ках все равно со временем начинают пошумливать, но все работает и не ломается. Объективы без стабилизаторов, типа того же 24-70L, все подобные приключения переживают обычно без последствий. Мораль – если сильно трясет, лучше вообще перейти на объективы без стабов.
- Пыль – страшная штука. Проникает везде, забивает все. Протирка оптики обычно не спасает. Правило простое – пыли не допускать вовсе (закрыть окна в машине и терпеть духоту), а если она неизбежна – лучше совсем зачехлить фотокамеру и не доставать пока не рассеется, либо не выйдешь на остановке.
- С влагой нюанс такой, что если на улице влажно (например постоянные дожди), то это значит, что рано или поздно у вас в закрытом рюкзаке все равно появится конденсат. Не надо думать, что если он закрыт, то ничего и не будет. Рецепт профилактики – побольше силикагеля в кофр и ежедневные инспекции (на свежем воздухе!) с салфеткой для протирки. Как защищать фоторюкзак в случае ливня, под которым приходится идти? Хорошо, если фоторюкзак небольшой (опять же, помним – лучше меньше, да лучше) и целиком влезает в основной рюкзак. Тогда одеваем на фоторюкзак (у меня например Kata 3N-22) его родную защиту, выгребаем все из основного рюкзака, кладем фоторюкзак в самую глубину, обкладываем снаружи мягкими вещами, и внешний рюкзак тоже защищаем как можем его родным дождевиком. Пусть носимые вещи промокнут – не страшно, высохнут на костре тем же вечером. Уязвимое место – там где он касается спины, там может скапливаться влага. Поэтому при покупке основного рюкзака проверяем внимательно это место – там внутри должна быть изолирующая прокладочка, а когда несем его – плотно притягиваем с телу лямками. Плотный контакт – влага не пройдет. Проверено на Алтае в 2013 году, когда нас мочило просто нещадно.
- С питанием вне доступности розеток все довольно просто. Во-первых, берем батареек с запасом, из расчета “одна батарейка – 3-4 дня похода”. Во-вторых, минимизируем потребление энергии камерой – отключаем автопросмотр кадра после съемки, не пользуемся лайф-вью без надобности, отключаем стабилизатор при хорошем свете, снимаем аккуратно, так, чтобы не приходилось каждый кадр просматривать и переснимать по 10 раз. При первой же возможности, когда не предвидится съемок, камеру выключаем. Никогда не кладем камеру в кофр не выключенной – может самопроизвольно включиться лайф-вью/видео или постоянно врубаться экспозамер, так что на привал придете “пустые”. Камера всегда должна быть сухой – влага и в малых количествах способна создать слабый ток утечки и посадить батарейку. Сложно отказать себе в возможности просматривать снятые фото вечерком, сидя у костра или лежа в палатке, но делать этого все-таки не надо. Посмотрите дома за компьютером, все равно переснять оставшееся далеко за спиной уже нельзя. Заряжать батарейки от мобильных солнечных батарей – идея нежизнеспособная. Вес батарей плюс невысокая “носибельность” и эффективность процесса двигают нас к пониманию, что просто еще две запасных батарейки легче и проще.
- Температурные условия могут быть самыми разными – от изнуряющей жары в пустыне и до холодов на вершинах гор. Это все не так страшно и не сильно отличается по рекомендациям от съемки в средней полосе России зимой и летом. Обычно камеры отрабатывают расширенный тепловой диапазон без малейших проблем, но после приноса камеры с холода в теплое помещение не забываем про конденсат. Пусть часа 2-3 камера полежит в кофре и постепенно выровняет температуру. При долгой съемке на холоде на забываем про необходимость иметь в кармане запасные батареи.