Всем знакома ситуация – жаркие страны, много солнца и воды, а значит блики и отражения (к примеру тоже на воде) и пересветы в небе, что неминуемо приводит к большой фотошироте снимаемых сцен. Поскольку способности цифровых камер ограничены, результат съемок в таких условиях известен – грубые белые “дырки” пересветов, которые ощутимо портят кадр.

При съемке в raw можно, ясное дело, попытаться “подтянуть” в конвертере экспозицию и порознь света и тени для достижения более-менее их приемлемого вида, в надежде что там камере удалось ухватить достаточно информации, но результат тут тоже предсказуем – контраст резко падает, цвет портится, картинка в целом часто становится “плоской”, “резиновой” и непривлекательной.

Не снимать такие кадры? Не вариант. Смириться с дырками? Тоже плохо. Но есть простое решение. Для начала обратимся к особенностям нашего зрения. Когда наш взгляд видит контрастный сюжет, он прежде всего хватает яркость основного объекта, а мозг запоминает его, а яркие блики кажутся нам в этот момент и впрямь неприятным артефактом. Дальше мы начинаем всматриваться в сюжет, и глаз начинает аккомодироваться к перепадам яркости на нем. На пересветах зрачок сужается, что позволяет нам лучше разглядеть фактуру в бликах. Точно так же глаз всматривается и в тени, расширяя зрачок, чтоб пронаблюдать их содержимое. Весь этот процесс происходит очень быстро, а затем вся эта масса информации складывается в мозгу в целостный сюжет, фактически – в интегрированное HDR-изображение с массой подробностей. И именно это богатство нам и хочется как-то воспроизвести на фотографии.

Отсюда получается несколько следствий:

• пересветы – это не всегда страшно, они могут присутствовать на фотографии, придавая им живость и некоторый эффект “первого взгляда”. Плохо лишь, когда у пересветов рваные и грубые края. Аналогично и с тенями – они вполне могут быть глубокими, но без однородных черных заливок, которые смотрятся еще более ужасно, чем пересветы.
• фотоширота, которую единомоментно может запечатлеть наш глаз – она отнюдь не рекордная. Огромной фотоширотой обладает лишь изображение в мозгу. А вот камере приходится как-то достигать того же эффекта безо всяких мультиэкспозиций, за один кадр.
• если мы хотим приблизиться к фотошироте сюжета, воспринимаемого нами, то главным критерием качества картинки все-таки будет притягательность основного объекта в кадре, который должен иметь правильный цвет и контраст. Все остальное может быть подтянуто, но не в ущерб ему.

С учетом всего вышесказанного, сформулируем свойства хорошего кадра с большим перепадом яркости:

• основной объект должен быть проэкспонирован правильно и визуально восприниматься целостно.
• пересветы и блики могут быть очень светлыми, чтобы сохранить визуальное настроение кадра, однако при всматривании в них, в идеале, глаз должен увидеть на фото плавные градации переходов и наличие фактуры. Это усиливает эффект присутствия и делает фото заметно более качественным. Но не стоит вытягивать пересветы, поражаясь возможностям своей чудо-камеры, до того предела, когда их яркость сливается с яркостью основного объекта. Осмысленное впечатление от кадра при этом исчезает.
• тени могут быть глубокими, но при этом должны быть, в идеале, полны нюансов и тоновых градаций.

Современные камеры (фактически, можно говорить о любой полнокадровой цифровой камере, в меньшей степени – о кроп-камерах) в реальности видят потрясающе много, далеко залезая как в света, так и в глубокие тени. RAW-конвертеры, соответственно, имеют механизм компенсации светов и теней, предлагая нам работу со встроенным в них HDR-движком. Воспользоваться им и вытаскивать света и тени на одном и том же изображении – в большинстве случаев полезно, но лишь до определенных пределов. Чрезмерное увлечение им, если контраст кадра все еще не “побежден”, как уже говорилось, неминуемо затрагивает главный объект кадра и портит картинку в целом. Большая ошибка идти в этом направлении “до победного конца”, дотошно втягивая сюжет с помощью HDR-tool в прокрустово ложе гистограммы. Результат этого упомянут выше – неинтересная и мертвая картинка. А наша задача-максимум -  как-то суметь правильно “вытащить” весь этот объем информации из RAW, не испортив картинку, редактируя ее целиком, но и не потерять ничего из доступного, чтобы получить в итоге качественное изображение, критерии которого сформулированы выше.

Нижеописанная методика применима для особенно контрастных кадров, в которых разумное применение HDR-tool не дает нужного эффекта, то есть света все еще грубо пересвечены, а тени провалены. Для Capture One 7 я бы ограничился не более чем 30-процентным вмешательством как по светам, там и по теням. Дальше целостность изображения нарушается, и на помощь приходит описанный ниже метод…

Вот пример, с которым мы пошагово поработаем.

В левом верхнем углу имеем сильный блик на воде от контрового солнца. В конвертере Capture One 7 это место смотрится так:

В остальном кадр проэкспонирован неплохо, может быть чуть-чуть недодержан. Вопрос – как нам победить блик? Утемняя кадр в целом, с добавлением коррекции светов и параллельным вытягиванием теней, мы получим тот самый бесконтрастный неинтересный вариант, который потом надо будет долго и нудно дорабатывать в фотошопе, без особой надежды получить что-то приятное.

Поскольку у нас в камере был включен приоритет светов, Capture One 7 дает возможность выбрать из светов целых 2.7 стопа коррекции и вот что получить в месте блика:

В RAW камера полностью имеет информацию, необходимую для получения фактуры на месте блика. Так что, делаем две проявки с одного RAW-файла, одну с нулевой экспокоррекцией (то есть по главному объекту – лодкам и пристани), вторую – в минус 2.7 стопа (по коррекции блика). Открываем оба файла в фотошопе, файл с отрицательной коррекцией выделяем и берем в буфер, и он нам больше не нужен. В файле с нулевой коррекцией копируем background на новый слой (background copy), а между этими двумя слоями вставляем новым слоем то, что лежит у нас  буфере. Получаем “бутерброд” из проявок одного RAW:

Далее встаем на верхний слой, щелкаем по его пиктограмме два раза, получаем его Blending options. Удерживая клавишу Alt, разделяем половины правого слайдера на верхней линейки градаций (This layer), и тянем левую половину в тени (налево же), наблюдая, как в блике начнет проявляться фактура. Это метод, так называемый “Blend if”, представляет собой простейшее управляемое HDR-смешение слоев, при условии что текущий слой светлее нижележащего, из которого берется информация в зону градаций между разделенными слайдерами. Выбрать нужно только такую степень коррекции, чтобы закрасить блик, а всю остальную картинку не трогать. Потом нажать ОК.

То, что закрасит блик, будет казаться сперва слишком темным, чужеродным. У нас нет задачи зарисовать блик, но лишь дать намек на фактуру в нем, как бы ее увидел в блике садаптировавшийця глаз. Для этого, выбираем средний слой (с “темной” проявкой) и меняем ему значение Fill. Это все вопрос вкуса, мне показалось, что в нашем случае 18% вполне достаточно, чтоб блик оставался бликом, и на всей его  площали была прекрасно видна фактура волн. И после склеивания слоев получаем вот что:

Фактически, мы вручную сделали небольшой HDR, взяв информацию из светов отдельно и не портя при этом основную массу изображения. Именно по такому же принципу работает матрица камер Fuji S3/S5 Pro. Этот метод работает не только для светов, но также и для глубоких теней, если у нас основная картинка в светлых тонах, а глубокая тень провалена. Только в этом случае работают Blend if слайдеры слева, в тенях.

Данный метод не всегда дает идеальные результаты, так как порой трудно поймать грань, где улучшение пересветов не влияет ощутимо на основной процент картинки. Могут возникнуть краевые артефакты, которые потом придется поправить вручную в фотошопе. В любом случае, всегда имеется возможность поиграться с Fill слоев, либо в Capture One или аналогичном конвертере предварительно дополнительно подвытянуть тени и света с помощью его HDR-tool.